Вы решили заменить тяжёлую шиферную крышу на более лёгкий и современный профнастил? Не торопитесь вызывать дорогих профессиональных кровельщиков. Сегодня мы расскажем, как справиться с кровельными работами самостоятельно.
Раньше основным материалом для кровли были асбестоцементные листы шифера, изобретённые ещё в 1901 году. Этот «вечный» кровельный материал был хорош по своему времени, но его большой вес был значительным недостатком. Сегодня, с появлением новых кровельных материалов, шифер теряет популярность. Люди всё чаще выбирают ондулин, профнастил или другие современные варианты. При этом строительные бригады часто советуют полный демонтаж старого покрытия и строительство крыши с нуля, чтобы увеличить стоимость работы и упростить процесс. Другие же считают, что достаточно просто снять старый шифер и укладывать новый материал сверху. Однако истина обычно лежит где-то посередине. Попробуем разобраться, что делать на самом деле.
Демонтажные работы
Перед тем как начать строить что-то новое, нужно сначала убрать всё старое, то есть провести демонтажные работы. Начать следует с проверки прогноза погоды: важно убедиться, что не предсказываются долгие дожди, так как работа ведётся над жилым помещением, и попадание осадков внутрь нежелательно. Даже если погода обещает быть благоприятной, лучше запастись плёнкой, брезентом или другим гидроизоляционным материалом.
Для демонтажа понадобятся: гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки, пара крючков (толщиной с шиферный гвоздь), а также два направляющих бруса для безопасного подъёма и спуска материалов. Демонтаж следует начинать в обратной последовательности по сравнению с монтажом: сначала снимаем конёк, затем верхний ряд шифера и продолжаем до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем гвоздодёром, подложив деревянный брусок для упора. Асбестоцементные листы спускаем по направляющим брусьям, зацепив их за проделанные в шифере отверстия крючками. Спускать шифер по верёвке небезопасно.
Не пытайтесь демонтировать весь шифер сразу, особенно если у вас небольшая бригада и перекрыть кровлю за один день не получится. Выполняйте замену поэтапно: сначала отремонтируйте один скат, затем переходите к следующему. После снятия шифера также демонтируйте старую обрешётку, оставляя только голую систему стропил на крыше.
Ремонт стропильной системы
Поскольку шифер и профнастил имеет разные требования к плоскости (профнастил требует идеально ровной поверхности), нужно будет выровнять её. Начните с проверки состояния крайних стропильных брусьев и общей плоскости. Для этого закрутите шурупы в каждом из четырёх углов ремонтируемого ската так, чтобы все четыре шляпки были на 3 см от бруса. Натяните шнуровку по диагонали и вдоль стропил. Это поможет определить, ровная ли плоскость и нет ли бугров на деревянной конструкции. Нити, натянутые по диагонали, должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость неровная, выровняйте её, выкручивая нужные саморезы, но не закручивая их обратно.
Используя крайние стропильные брусья как маяки, натяните шнуровку между ними с шагом 1,5–2 м и проверьте остальную стропильную систему. При необходимости выровняйте стропила обрезной доской, а в случае серьёзных повреждений замените их полностью. Для этой работы достаточно двух человек с навыками работы со строительным инструментом. Однако создание новой стропильной системы потребует усилий целой строительной бригады и участия профессионалов в кровельном деле.
Следующий шаг — укладка гидроизоляционной мембраны. Она должна быть уложена горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Мембрана укладывается с нахлёстом, чтобы вода могла стекать по ней. Плёнку фиксируйте к стропилам с помощью степлера.
Укладка гидроизоляции и обрешётки
Гидроизоляцию нельзя укладывать в натяжку, она должна слегка провисать, чтобы увеличить размер вентилируемого пространства. Параллельно с укладкой гидроизоляционного барьера монтируйте обрешётку. Если этого не сделать, потом могут возникнуть проблемы с доступом к стропильной системе без повреждения мембраны.
Монтаж обрешётки начинается с установки опорного бруса (50х40 мм) поверх гидроизоляции по всей длине стропил. Используйте саморезы 4,2х75 мм с шагом 35–40 см. Вместо бруса на всю длину стропилины можно использовать заготовки по 1–1,5 м. Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» размером 25х150 мм. Монтаж начинайте от карниза и двигайтесь к коньку. Первая и последняя доска должны располагаться по краям стропил, а остальные — с шагом 450 мм. Для этого используйте 30-сантиметровый шаблон. Обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки могут отличаться.
Монтаж обрешётки и профнастила
После завершения работы с обрешёткой переходите на второй скат, выполняя все те же операции. Отличие заключается в установке последней коньковой доски: она должна накрывать соответствующую доску с противоположного ската. Для этого подстругайте её электрорубанком. Обе доски защитите одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепив её степлером. В последнюю очередь установите ветровую доску, которая крепится к торцу обрешётки и должна выступать на высоту волны профнастила, либо на пару миллиметров ниже.
Монтаж профнастила
После завершения работы с деревом можно приступить к монтажу профнастила. Рекомендуется приобрести листы длиной, равной длине ската, плюс 5-8 см. Снимайте листы с пачки аккуратно, чтобы не повредить полимерное покрытие. Для удобства можно проделать отверстия во внешней волне листа, чтобы прикрепить его крючками при подъёме на крышу.
Первый лист нужно установить очень точно, так как от него будет зависеть, как лягут остальные листы. Для этого прикрутите к крайним стропилам флажки — небольшие рейки длиной 20-30 см, которые должны быть в одной плоскости со стропильной системой и выступать за её пределы на 10-15 см. На расстоянии 5-8 см от карниза закрутите в рейку саморез перпендикулярно, так чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Между двумя крайними флажками натяните шнуровку по высоте волны металлического листа. Если шнур провисает, добавьте дополнительные флажки. Выставлять железо по натянутой нитке будет намного проще.
Важно! Подрезка профнастила должна производиться только со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез. Профнастил крепится к обрешётке с помощью шурупов с прессшайбами, рассчитывая 6-8 шурупов на метр квадратный. Желательно рассчитать и наметить места крепления ещё на земле.
Закручивайте саморезы без излишнего усердия. Прессшайба должна прижимать железо к обрешётке, но не деформироваться сильно. После этого установите ветровые уголки и конёк. Проще выполнить эти работы сразу, чем потом работать на скользком железе, рискуя его помять или поцарапать. Для крепления конька используйте длинные буры с прессшайбой, которые могут пройти через толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производите через внешнюю волну.
Все высотные работы должны проводиться с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Несоблюдение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.
